Luminance 2019 Extra-Brut- Champagne

Le vigneron

Champagne Franck Pascal

Le grand-père de Franck Pascal possédait cinq hectares de vigne à Baslieux-sous-Châtillon dans les années 1950. Il avait monté une coopérative avec d'autres familles du village pour peser face aux négociants. Ses parents ont suivi cette voie avant de s'en détacher en 1983, quand les manières de faire ne leur convenaient plus. Le père a alors construit son propre chai pour vinifier lui-même. Franck a repris le domaine en 1994, à vingt-trois ans, plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Il sort d'une formation d'ingénieur où il a étudié l'action de produits chimiques sur les organismes vivants, des molécules dont le mode d'action rappelle, de très près, celui des gaz de combat. Le rapprochement avec les traitements utilisés dans le vignoble le marque durablement. Son père lui confie alors une petite parcelle de meunier en forte pente, mal en point, pour qu'il expérimente d'autres façons de faire. Les résultats le convainquent. Il engage tout le domaine vers le bio dès 1997, puis vers la biodynamie, complète en 2002. Le meunier domine le vignoble, comme souvent dans cette partie de la vallée de la Marne. Il débourre plus tard que le pinot noir et le chardonnay, ce qui le protège des gelées de printemps. Franck laboure lui-même une partie de ses parcelles, au cheval sur les coteaux les plus pentus. Les rendements sont volontairement bas et les vendanges se font à la main, parcelle par parcelle, au rythme de la maturité réelle du raisin. Le domaine s'étend aujourd'hui sur sept hectares, répartis sur plusieurs communes de la rive droite de la vallée de la Marne, autour de Baslieux-sous-Châtillon. Les sols sont argilo-calcaires, mêlés de silex et de meulière, sans jamais toucher la craie pure qu'on trouve plus au sud, vers Épernay. Cette structure retient l'eau en profondeur et pousse les racines à s'enfoncer, ce qui donne des vins tendus même les années chaudes. En cave, les fermentations se font avec les seules levures indigènes. Franck n'ajoute quasiment pas de soufre, ne colle pas et ne filtre pas ses vins. Le dosage est réduit au minimum, souvent nul. Les cuvées reposent longuement avant leur mise en marché, le temps que chaque vin trouve son équilibre. J'ai gardé en mémoire ma première dégustation de ces champagnes, cette tension inhabituelle pour des vins issus d'un cépage aussi souple que le meunier. On les retrouve aujourd'hui sur les tables d'Alain Passard ou de Guy Savoy, ce qui ne doit rien au hasard. Chez Jolis Crus, c'est le genre de domaine qu'on a envie de faire connaître.